COMMENT REPARER SON PULSEUR DE CLIMATISATION

Je possède un monospace Fiat Ulysse de 2001 (équivalent Peugeot 806, Citroën Evasion et Lancia Zeta). Cela faisait un certain temps déjà qu'un bruit spécifique de feuille morte coincée nous énervait dans cette voiture. Nous ne savions pas si effectivement un objet était coincé dans le conduit d'air. Après observation et prise d'informations sur des forums (par exemple : www.planete-citroen.com), il s'est dégagé plusieurs points :
 

Vu le prix, je me suis dit qu'une bonne investigation en valait la peine. Je vous explique donc en détails mon cas. Je dis bien mon cas car je ne sais pas si c'est la même panne pour tout le monde et il existe plusieurs types de pulseurs. La différence principale à mon sens est que le mien comporte 3 fils (+12V, 0V et consigne en 0-5V) alors que certains auraient 4 fils !!


L'intervention :



LE BUT DE CETTE INTERVENTION EST DE DEMONTER LE REGULATEUR POUR LE DERESINER ET REFAIRE LES SOUDURES QUI ONT LACHEES. EFFECTIVEMENT, LE CIRCUIT RESINE A SES COMPOSANTS QUI NE SONT PAS BIEN SOUDES. LE MOUILLAGE EST INSUFFISANT ET LE TRAVAIL DE LA RESINE AVEC LA CHALEUR A CASSE LES SOUDURES DE L'ASIC. CETTE DESCRIPTION CORRESPOND A MON CAS DE FIGURE.

La bête se cache ici ! Si si, je vous l'assure :	Retirer la vis au fond du vide poche. Cette vis tient une équerre métallique qui soutient un boîtier électronique.	Voici le boîtier maintenu derrière le vide poche.
Et le ventilateur à droite de ce boîtier. Une fois, le boîtier électronique retiré, le ventilo tient par 3 vis torx. Le dégagement des gros connecteurs cylindriques d'à côté permet d'atteindre plus facilement la troisième vis. Ces connecteurs sont montés sur une platine encliquetée sur 2 petites rotules. Ne pas oublier de déconnecter le moteur afin de ne pas tirer sur le toron.	La platine est maintenant par terre. La moquette avait déjà été retirée par un garage avant l'acquisition. Je pense que l'opération peut se faire sans toucher à la mousse ou à la moquette.	Voici le bloc ventilo + régulateur.
Commencez par retirer le cache pour débrancher les deux cosses du moteur. Défaire la vis que l'on voit pour extraire le moteur.	Le moteur est retiré. On peut maintenant accéder au régulateur tenu par 3 torx.	Voici la bête vue de l'autre côté.
Voici le support vierge de son équipement.	Vu de l'autre face.	Première chose : passer un bon coup de soufflette.
Personnellement, j'ai mis un coup de bombe silicone sur les deux paliers mais ce genre de moteur tourne de toute façon assez durement à la main contrairement à toute attente. VERIFIER QUE LE MOTEUR TOURNE BIEN AVANT DE METTRE EN CAUSE L'ELECTRONIQUE. FAIRE UN ESSAI DU MOTEUR SEUL SUR UNE BATTERIE OU UNE ALIMENTATION DE LABO.	Le régulateur et sa référence pour info. Brochage de gauche à droite : 0V, consigne, +12V.	La première opération consiste à retirer les 3 clips métal qui maintiennent les transistors MOS. Cette opération se fait avec 2 tournevis plats. On en glisse 1 dessous et l'autre derrière. Celui de derrière dégrippe le clip alors que celui de dessous l'extrait.
Voici le dessous du radiateur.	Voici le radiateur sans son circuit résiné. C'est ce qu'il vous faudra obtenir.

Pour réparer le circuit, il faut retirer la résine. La résine est de type polyuréthane. Cette résine est môle et se ramollit à la chaleur. A l'aide d'un sèche cheveux (ou d'un décapeur thermique bien maîtrisé car il  ne faut pas trop chauffer non plus), d'un petit tournevis plat, d'un cutter et de patience, vous retirerez toute la résine pour obtenir le résultat de la photo.

ATTENTION lors de cette opération à ne pas détruire de piste ou de composant. Vous avez la chance de voir le circuit sans résine donc de pouvoir anticiper vos coups de tournevis. Une fois avoir dégagé le dessus avec votre tournevis, passer le cutter sur les côtés au maximum toujours avec votre sèche cheveux en chauffe. Le but est alors de décoller la platine du fond. Il faut pour cela retirer au maximum la résine en haut (côté opposé au connecteur d'alimentation). Chauffer tout le circuit tout en exerçant un bras de levier avec un tournevis sur les côtés du circuit. ATTENTION aux composants du dessous. J'ai cassé une capa céramique en faisant levier ainsi. Regarder bien la photo suivante pour situer les composants.

Remarque : le dessin à côté du régulateur est le contour du circuit imprimé avec ses connecteurs réalisé sous Eagle car mon but premier était de refaire le circuit. Je ne pensais pas que l'opération se résumerait à refaire des soudures.

 

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 Voici le circuit. C'est la partie du dessous avec le circuit de commande ELMOS (un ASIC à priori). Les boîtiers SOT23 sont des zener de 11V ou 22V pour ceux que ça intéressent.

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• Essayer le circuit sur table pour voir. En déformant légèrement le circuit, il peut remarcher ou inversement suivant ses contraintes.
• La manip consiste maintenant à dégager les pattes du circuit intégré à l'aide d'un outil bien pointu genre brucelle à CMS.
• Refaire les soudures.
• Faire un essai sur table pour valider la réparation. Dans mon cas, seules les soudures de l'ASIC étaient cassées mais le mouillage des soudures est tellement faible que d'autres peuvent être cassées.
• Remonter le circuit dans son boîtier sans oublier la graisse thermique sur les MOS.
• Remettre les trois clips qui assurent le maintien et le contact thermique des MOS.
• Résiner le circuit. Pour moi, ça tombe bien, on a la même technique au boulot, j'en ai donc profité. Sinon, je pense que l'on peut trouver les deux constituants de cette résine en bricolage ou bien en modélisme. Remettre une polyuréthane et pas du silicone ou le l'époxi car le coefficient de dilatation est supérieur et la casse est sans doute inévitable. On voit déjà qu'avec cette résine c'est juste alors à vous de jouer ...
• Reprendre les étapes en sens inverse pour le remontage et bienvenue au silence dans l'habitacle et une température de régulation bien meilleur.

Comment ça marche :
ce démontage et une analyse avec oscilloscope, pince de courant,... m'ont permis de tirer les conclusions suivantes :
 

• le moteur est alimenté par le régulateur avec une tension analogique et non pas comme évoqué sur des forums en PWM. Ce montage linéaire est obtenu à l'aide de 3 transistors MOS montés en parallèle.
• le régulateur utilise apparemment un ASIC de chez ELMOS pour faire la commande linéaire
• 3 shunts mesurent le courant dans chaque branche (ce sont ces espèces de bout de languettes de métal)
• la consigne de vitesse est analogique et on retrouve les niveaux de commandes suivants (obtenus sur la voiture avec la commande de vitesse de ventilation de la clim) :

arrêt : 138mV
V1 : 1.03V
V2 : 1.38V
V3 : 1.72V
V4 : 2.06V
V5 : 2.56V
V6 : 3.24V
V7 : 4.45V

(pour information, ces valeurs sont quasi identiques à celles retrouvées sur un forum)

Je précise que les essais ont eu lieu sur table avec une alimentation fixée à 13.5V et le ventilateur n'étant pas capoté, la charge n'est pas la même que sur le véhicule. Les courants sont donc légèrement différents que ceux indiqués ici. Comme l'impédance d'entrée de la consigne est assez élevée (environ 40kohms), nous avons en l'air une vitesse imposée qui peut varier en fonction de la longueur de fils branchée et non raccordé côté commande et de l'environnement.

Creation date : 30/01/2009 @ 23:15
Last update : 06/04/2011 @ 21:45
Category : Car - Electronic
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